Одни растения в саду просто заполняют пространство, создавая объём и зелень, другие — формируют его облик. Роза — из второй категории. Не зря её называют королевой сада: ни одна другая культура не даёт такого сочетания красоты, аромата и разнообразия форм.
У многих садоводов-любителей процесс выращивания роз сопряжён с определёнными трудностями. Купили саженец, посадили, как умели, а растение не прижилось, зачахло, не зацвело или вымерзло зимой. В большинстве случаев проблема не в привередливости растения или качестве посадочного материала, а в том, что посадка роз была выполнена с ошибками. Неправильное место, неподходящий грунт, неверная глубина — и даже самый сильный саженец не раскроет свой потенциал.
В этой статье расскажем всё, что нужно знать садоводу-любителю: когда сажать розы, где выбирать место, как подготовить саженец, как правильно выкопать яму и посадить растение. Разберём все основные типы роз — кустовые, плетистые и флорибунды, — потому что у каждого из них есть свои особенности. И, конечно, поговорим об уходе после посадки, без которого даже идеально посаженная роза не раскроется в полную силу.
Когда сажать розы: разбираемся со сроками
Весенняя посадка
Посадка роз весной — это классика, которую рекомендует большинство опытных садоводов, и не без оснований. Растение попадает в землю в начале вегетационного периода, впереди у него целый тёплый сезон для укоренения и роста. К зиме такая роза успевает нарастить мощную корневую систему и уходит в холода подготовленной.
Когда сажать розы весной в открытый грунт? Ориентироваться нужно не на календарь, а на состояние почвы и погоду. Главное условие — почва должна прогреться до +10°C на глубине около 20 сантиметров. Именно при такой температуре начинается активная работа корней.
Для средней полосы России, включая Тульскую, Московскую, Калужскую, Рязанскую области, это обычно приходится на период с конца апреля до середины мая. В более южных регионах — Воронеж, Липецк, Курск — сроки сдвигаются примерно на две недели раньше. В более северных районах — Вологда, Ярославль, Кострома — лучше подождать до начала третьей декады мая.
Решение о посадке принимайте, ориентируясь на состояние почек: саженец нужно посадить до того, как они тронулись в рост и начали активно распускаться. Если на побегах уже появились зелёные листочки в 2–3 сантиметра длиной, торопитесь: каждый день промедления снижает приживаемость. Идеальный момент — почки набухли, но ещё не раскрылись.
Осенняя посадка
Посадка роз в открытый грунт осенью — август и начало сентября — также практикуется довольно широко. Плюс осенней посадки в том, что земля ещё тёплая, а воздух уже не жаркий, что снижает испарение и стресс для растения. За осень роза успевает немного обосноваться в почве до первых морозов.
Однако для средней полосы осенняя посадка рискованнее: если опоздать хотя бы на пару недель, корневая система не успеет достаточно развиться до наступления холодов, и растение может вымерзнуть. Если вы решились на осеннюю посадку, обязательно предусмотрите хорошее укрытие на зиму.
Летняя посадка контейнерных растений
Когда сажают розы в открытый грунт летом? Только в одном случае — если саженец находится в контейнере, то есть с закрытой корневой системой. Такое растение можно пересадить методом перевалки (без разрушения земляного кома) практически в любое время тёплого сезона — с мая по август.
Но лето всё равно остаётся менее предпочтительным временем. Жара заставляет растение тратить силы на борьбу с испарением, а не на укоренение. Если сажаете летом, делайте это в пасмурную погоду, сразу после посадки притените растение на 7–10 дней и поливайте особенно щедро.
Выбор места: где сажать розы
Даже лучший саженец в неподходящем месте никогда не покажет себя в полную силу. Выбор места — это, пожалуй, самое важное решение, которое вы примете.
Освещение
Розы — солнцелюбивые растения. Это факт, с которым не поспоришь. Для нормального цветения им нужно не менее 6, а лучше 8 часов прямого солнца в день. Посадите розу в полутень — и она будет расти, даже может цвести, но бутонов будет мало, цвет — блёклым, а риск грибковых заболеваний резко возрастёт.
Лучшее место — южная или юго-западная сторона участка. Хорошо, если рядом нет высоких деревьев или строений, которые дают тень в первой половине дня. Лёгкое затенение в самый жаркий полдень (13–15 часов) розам даже пойдёт на пользу — это убережёт лепестки от выгорания.
Где сажать розы, если участок не идеален? Приоритет — утреннее солнце. Роза, которая получает прямые лучи с 7 до 13 часов, будет чувствовать себя намного лучше той, что стоит в тени утром и освещается только послеполуденным солнцем.
Защита от ветра
Розы не любят постоянных сильных ветров — особенно холодных, северных. Ветер иссушает почву и листья, ломает побеги с цветами, усиливает вымерзание зимой. С другой стороны, полный штиль тоже нехорош: застой воздуха способствует распространению грибковых заболеваний.
Идеальный вариант — естественная защита в виде забора, живой изгороди или стены дома с подветренной стороны. При этом важно, чтобы воздух всё-таки циркулировал вокруг кустов. Не сажайте розы вплотную к стенам — расстояние от стены или забора должно быть не менее 50–60 сантиметров.
Рельеф и уровень грунтовых вод
Розы не переносят застоя воды у корней. Это одна из главных причин их гибели. Если на вашем участке есть низинки, где весной долго стоит вода, или места, где после дождей образуются лужи, — для роз это место категорически не подходит.
Грунтовые воды не должны подходить к поверхности ближе, чем на 1 метр. Если это ваш случай, есть два варианта: либо сделать высокие грядки (приподнятые клумбы), либо выбрать другое место.
Небольшой склон — хорошо. Вода стекает, не застаивается, корни дышат.
Какой грунт нужен розам
В какой грунт сажать розу, чтобы она чувствовала себя отлично? Лучший вариант — суглинок с нейтральной или слабокислой реакцией. Оптимальный показатель кислотности pH составляет от 6,0 до 6,5. Проверить его можно с помощью простого тест-набора, который продаётся в любом садовом магазине.
Если почва на вашем участке слишком кислая (pH ниже 5,5), её нейтрализуют внесением доломитовой муки или извести. Если щелочная (pH выше 7) — подкисляют верховым торфом или коллоидной серой.
Тяжёлые глинистые почвы нужно облегчать: вносите крупный речной песок и торф из расчёта примерно ведро каждого на каждый квадратный метр при перекопке. Это улучшит воздухо- и водопроницаемость.
Лёгкие песчаные почвы, напротив, плохо удерживают влагу и питательные вещества. Их улучшают внесением перегноя, компоста и глины в небольших количествах.
Расстояния при посадке: схема посадки роз
Схема посадки роз зависит от типа растения и цели, которую вы преследуете.
- Для кустовых роз стандартное расстояние между соседними растениями — 50–60 сантиметров. Если хотите получить плотную живую изгородь, можно сократить до 40 сантиметров. Для крупных раскидистых сортов оставляйте до 80 сантиметров.
- Для роз флорибунда расстояние обычно составляет 50–70 сантиметров. Эти розы хорошо смотрятся в групповых посадках, когда несколько кустов одного сорта образуют единое яркое пятно.
- Для плетистых роз нужно значительно больше пространства — от 1 до 2 метров между соседними растениями, а от ближайших кустарников и деревьев — не менее 2–3 метров. Плетистая роза — растение мощное, с огромной надземной частью, и ей нужно место для роста.
При посадке у стены или забора плетистую розу размещают в 40–50 сантиметрах от вертикальной поверхности, под углом к ней, направляя первые побеги в нужную сторону.
Подготовка саженцев
Правильная посадка роз начинается не с ямы, а с подготовки саженца.
Саженцы с открытой корневой системой
Это саженцы, которые продаются «голыми» — без земляного кома, с обнажёнными корнями. Чаще всего в таком виде продают весенние саженцы в питомниках и магазинах с конца апреля по май.
Перед посадкой такой саженец обязательно нужно замочить. Корни погружают в воду на 12–24 часа. Это позволяет восстановить тургор тканей, если растение немного подсохло при транспортировке или хранении. В воду можно добавить стимулятор корнеобразования по инструкции на упаковке. Это дополнительно стимулирует рост новых корней.
После замачивания внимательно осмотрите корневую систему. Повреждённые, подгнившие или засохшие части нужно аккуратно отрезать секатором до живой ткани. Срез должен быть белым или светло-кремовым. Если срез бурый — режьте дальше. Слишком длинные корни (более 25–30 сантиметров) тоже немного подрезают — это стимулирует ветвление.
Побеги также нужно осмотреть и укоротить. Оставляют 2–3 сильных побега, каждый из которых обрезают на высоте 10–15 сантиметров, оставляя на каждом по 2–4 хорошо развитые почки. Это кажется жестоко, но на самом деле спасает растение: у него просто не будет сил одновременно строить корневую систему и кормить длинные побеги.
Саженцы в контейнерах
Саженцы с закрытой корневой системой — в горшках или контейнерах — требуют меньше подготовки. Главное правило: хорошо полейте контейнер за час до посадки, чтобы земля немного разбухла и легко вышла из горшка.
Земляной ком при посадке не разрушают. Аккуратно достаньте растение из контейнера, поставьте в посадочную яму и засыпьте землёй по бокам. Если корни успели опоясать весь ком и торчат из дренажных отверстий, аккуратно расправьте их перед посадкой.
Пошаговое руководство по посадка роз
Теперь — самое главное. Разбираем правильную посадку роз по шагам.
Шаг 1: Подготовка посадочной ямы
Размер ямы — 50×50 сантиметров в ширину и 50–60 сантиметров в глубину. Для плетистых роз с мощной корневой системой яму делают крупнее — 60×60×60 сантиметров.
Почему яма должна быть такой большой, даже если саженец совсем небольшой? Потому что корневая система розы будет расти именно туда, где ей легко и есть питание. Большая яма, заполненная хорошей плодородной смесью, — это задел на несколько лет вперёд.
Если у вас тяжёлая глинистая почва, которая плохо пропускает воду, на дне ямы обязательно устройте дренажный слой. Насыпьте 10–15 сантиметров щебня, битого кирпича или крупного керамзита. Это не позволит воде застаиваться у корней.
Шаг 2: Подготовка почвенной смеси
Вынутую из ямы землю смешивают с органическими добавками. Хорошая смесь выглядит так: 2 части садовой земли, 1 часть перегноя или зрелого компоста, 1 часть торфа. Если почва тяжёлая — добавьте ещё горсть-две крупного песка.
В эту смесь можно добавить 2–3 столовые ложки суперфосфата — фосфор помогает развитию корневой системы. Хорошо работает также костная мука (примерно горсть на яму) — это медленно действующий источник фосфора и кальция.
Не добавляйте в посадочную яму свежий навоз или большое количество азотных удобрений. Свежая органика обожжёт корни, а избыток азота спровоцирует бурный рост листьев в ущерб корням.
Шаг 3: Посадка
На дне ямы поверх дренажа насыпьте холмик из приготовленной смеси. Высота холмика — примерно 15–20 сантиметров.
Поставьте саженец на этот холмик и аккуратно расправьте корни по его склонам. Корни должны лежать свободно, без загибов и заломов. Загнутый вверх корень — это будущая проблема: он не будет нормально работать и рано или поздно начнёт загнивать.
Теперь — очень важный момент. Найдите место прививки на саженце. Это небольшое утолщение или изменение в строении побега у основания, место, откуда начинаются культурные побеги. Прививку нужно заглубить на 3–5 сантиметров ниже уровня земли — именно так обеспечивается правильная зимовка и развитие растения. В южных регионах, где зимы мягче, достаточно 2–3 сантиметра. В Сибири и на Урале — до 7 сантиметров.
Частая ошибка начинающих садоводов — оставлять прививку на уровне почвы или даже выше. В результате зимой место прививки вымерзает, и всё, что вырастает потом, — это уже дикий шиповник, на который была привита роза. Куст растёт, зеленеет, но не цветёт культурными цветами.
Засыпайте яму подготовленной смесью постепенно, периодически слегка встряхивая саженец, чтобы земля заполняла все пустоты между корнями. Когда яма почти заполнена, слегка утрамбуйте землю руками или ногой.
Шаг 4: Полив и мульчирование
Сразу после посадки розу нужно обильно полить. Не жалейте воды — под каждый куст вылейте 10–20 литров. Вода заполнит оставшиеся пустоты вокруг корней и обеспечит первичный контакт корней с почвой.
После полива земля немного осядет. Если прививка оказалась выше запланированного уровня — подсыпьте ещё земли. Если образовалась глубокая впадина — тоже подровняйте.
Вокруг куста сформируйте небольшой земляной валик — это позволит поливной воде не растекаться, а впитываться точно к корням.
Завершите посадку мульчированием. Слой мульчи 5–7 сантиметров из торфа, перегноя, древесной коры или соломы существенно снизит испарение воды, защитит корни от перегрева и подавит рост сорняков. Мульчу насыпают вокруг куста, но не вплотную к побегам — оставьте просвет в 5 сантиметров.
Как посадить кустовую розу
Кустовые розы — самые «лёгкие» в посадке. Всё, что описано выше в общей инструкции, к ним применимо в полной мере.
Как посадить кустовую розу, чтобы она смотрелась эффектно? Если вы высаживаете несколько кустов в группе, располагайте их в шахматном порядке, а не в ряд — это создаёт более естественный и пышный вид. Расстояние между кустами — 50–70 сантиметров.
Для создания розария с несколькими сортами учитывайте их будущую высоту: высокорослые сорта сажайте на дальнем плане, низкорослые — на переднем. Это позволит видеть все кусты одновременно и создаст правильную глубину.
После посадки кустовую розу рекомендуется на первые 7–10 дней прикрыть от прямого солнца — можно использовать агроволокно или просто набросить газеты. Это снижает испарение, пока корневая система ещё не начала нормально работать.
Посадка розы флорибунды
Посадка розы флорибунды в целом не отличается от посадки других кустовых роз, но есть несколько тонкостей.
Флорибунды — очень активно цветущие растения, которые буквально «выкладываются» в цветение. Поэтому при посадке особенно важно заложить хорошую питательную базу. Не жалейте перегноя в посадочной яме — для флорибунды его можно добавить немного больше, чем для обычных кустовых роз.
Расстояние при групповой посадке флорибунд зависит от цели. Если хотите получить плотную цветочную «подушку» — сажайте через 40–50 сантиметров. Если каждый куст должен развиваться самостоятельно и красиво ветвиться — оставляйте 60–70 сантиметров.
Флорибунды хорошо смотрятся в бордюрных посадках вдоль дорожек. Для такой посадки выбирайте компактные сорта высотой 50–70 сантиметров и располагайте кусты через 40–45 сантиметров в один ряд.
Ещё один важный момент для флорибунд: они особенно хорошо реагируют на обрезку. Правильная весенняя обрезка кардинально влияет на качество цветения. Об этом подробнее расскажем в разделе про уход.
Плетистая роза: особенности посадки и ухода
Выбор места и опора
Первое, что нужно решить ещё до покупки саженца, — это опора. Плетистая роза без опоры — это просто куча длинных колючих ветвей на земле. Опора должна быть готова к моменту посадки или появиться сразу после неё.
Для плетистых роз подходят: арки и перголы, трельяжи и шпалеры, заборы с горизонтальными направляющими, столбы с натянутой проволокой. Металлические конструкции предпочтительнее деревянных — они служат дольше и не требуют обработки от гнили.
Плетистая роза посадка которой выполняется у стены дома — самый распространённый вариант. Здесь важно помнить: не сажайте вплотную к стене. Зона у самого фундамента часто получает мало дождевой воды (капли скатываются с крыши подальше от стены), зимой там скапливается снег, а летом отражённое от стены тепло может перегревать растение. Оптимальное расстояние — 50–60 сантиметров от стены, с наклоном корневой шейки к стене под углом около 45 градусов.
Подготовка ямы для плетистой розы
Яма для плетистой розы — 60×60×60 сантиметров. Дренажный слой обязателен, особенно если почва тяжёлая. Состав посадочной смеси — тот же: садовая земля, перегной, торф в соотношении 2:1:1.
Плетистые розы — крупные растения с очень развитой корневой системой. Им нужно больше питания, поэтому в яму можно добавить горсть суперфосфата и горсть костной муки.
Как посадить плетистую розу
Технология посадки — та же, что и для кустовых. Саженец размещают на холмике, расправляют корни, засыпают землёй с заглублением прививки на 5–7 сантиметров. Но есть важное дополнение: саженец нужно расположить под небольшим углом в сторону опоры — это облегчит первоначальную подвязку.
Сразу после посадки побеги плетистой розы привяжите к опоре мягкими полосками ткани или специальными подвязками. Не используйте жёсткую проволоку — она повредит кору. Побеги направляют горизонтально или под небольшим углом: доказано, что горизонтально расположенные побеги дают больше боковых ветвей с цветочными почками, чем вертикально растущие.
Уход после посадки: что делать дальше
Посадка розы весной в открытый грунт — это только начало, без правильного ухода в первые недели даже идеально посаженное растение может не прижиться.
Полив
В первые две-три недели после посадки полив — главная забота. Корневая система ещё не освоила новый объём почвы, и растение остро нуждается во влаге. Поливайте 2 раза в неделю, под корень, избегая попадания воды на листья — это провоцирует грибковые заболевания. Лучшее время для полива — утро, чтобы земля успела немного высохнуть до вечера.
После того как роза освоилась и тронулась в рост (обычно это видно через 3–4 недели), частоту полива можно снизить: в нежаркую погоду достаточно раза в неделю, в засушливые периоды — чаще. Хорошим ориентиром служит состояние почвы: земля на глубине 5–7 сантиметров не должна быть сухой.
Контейнерные розы в первый месяц после пересадки поливают чуть чаще — корневой ком перестал получать воду напрямую из горшка и нуждается в помощи, пока корни не вышли в окружающую почву.
Подкормка
В первые 3–4 недели после посадки удобрять розы не нужно. Если яма была заправлена питательной смесью, там достаточно питательных веществ на первое время, а дополнительные удобрения могут обжечь молодые корни.
Первую подкормку проводят, когда роза явно освоилась — появились новые листья и начался активный рост. Для весенне-летнего периода используют удобрения с высоким содержанием азота — он нужен для роста зелёной массы. Хорошо подходят жидкие комплексные удобрения для роз или настой коровяка (разведённый водой 1:10).
В середине лета (июль) акцент меняется: азота поменьше, фосфора и калия — побольше. Это помогает вызреть побегам и подготовить растение к зиме. С конца июля азотные подкормки прекращают полностью.
Обрезка
Обрезку роз проводят ранней весной, до начала роста, и это отдельная большая тема. Но вот что важно знать для первого сезона: в год посадки не увлекайтесь сильной обрезкой. Дайте кустам возможность нарастить зелёную массу — листья нужны для фотосинтеза, который питает корневую систему.
Удаляйте отцветшие бутоны — это стимулирует образование новых. Если на кустах появились явно слабые, тонкие побеги, загущающие крону, их тоже можно аккуратно убрать.
Защита от болезней и вредителей
Розы, к сожалению, подвержены целому ряду заболеваний — мучнистой росе, чёрной пятнистости, ржавчине. Особенно часто проблемы возникают в дождливое лето при плохой вентиляции.
Профилактика — лучшее лечение. Не загущайте посадки, удаляйте опавшие листья, избегайте полива по листьям. Из профилактических обработок хорошо себя зарекомендовали фунгициды на основе меди (бордоская смесь), которые применяют 2–3 раза за сезон.
Из вредителей главная напасть — тля. При первых признаках её появления обработайте кусты мыльным раствором или специальным инсектицидом.
Частые вопросы о посадке роз
Можно ли сажать розы рядом с другими розами?
Да, но учитывайте расстояния. Розы хорошо соседствуют сами с собой. Главное — не сажать слишком плотно, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию.
Можно ли посадить розу там, где раньше росла другая роза?
Нежелательно, по крайней мере без замены почвы. В такой земле могут накопиться патогены, к которым роза особенно чувствительна. Если другого места нет — полностью замените грунт в посадочной яме на глубину не менее 50 сантиметров.
Через сколько времени роза зацветёт после посадки?
Кустовые розы и флорибунды при правильном уходе могут зацвести уже в первый год — обычно к июлю. Плетистые розы в первый год почти не цветут — основное цветение начинается на второй-третий год.
Нужно ли поливать розу в дождливую погоду?
Нет, если дожди регулярные и умеренные. Но если дожди кратковременные и быстро высыхают — продолжайте поливать.
Можно ли мульчировать розы корой?
Да, кора хвойных пород — хорошая мульча для роз. Она медленно разлагается, подкисляя почву в пределах нормы для роз, и хорошо удерживает влагу.
Если у вас остались вопросы — о выборе сорта, о конкретном месте на вашем участке, о том, как бороться с болезнью или вредителем, — консультанты питомника “Кутепово” всегда готовы помочь. Приходите к нам, звоните, пишите. Мы любим розы так же, как вы, и хотим, чтобы ваш сад цвёл!
